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　　近日，《Vogue》美國版主編、“時尚女魔頭”Anna Wintour到訪北京，這也是繼2010年之后，“女魔頭”第二次的北京之行。

　　雖然Anna Wintour此行的主要目的是為紐約大都會藝術(shù)博物館舉辦的“2015年服飾學會大展”站臺，但在活動期間，Anna Wintour抽空拜訪了幾位當前最炙手可熱的中國設計師。

　　在看過郭培、Lawrence Xu、Masha Ma、馬可、Uma Wang等幾位本土服裝設計師的作品后，滿心歡喜的等著求贊的中國設計師被冰山女王狠狠地潑了一盆冷水：我并沒有看到中國設計師有什么成長！

　　Anna Wintour拜會的這幾位設計師的確是本土設計圈里當紅炸子雞，雖然“肉質(zhì)”早已不算鮮嫩，但貴在能以資深撐場。

　　但這幾位本土設計大咖，真的能代表中國設計的水準嗎？對此，筆者不以為然。

　　郭培、Lawrence Xu等幾位設計圈里的“老臘肉”的確在本土時裝圈里有著崇高的地位，但成熟的設計師品牌在收獲市場贊譽和取得商業(yè)成功之時，也不可避免地出現(xiàn)軟肋：即創(chuàng)新動力不足。而這一點，恰恰是國際設計圈衡量一個設計師品牌優(yōu)秀與否的重要標準。

　　雖然中國設計圈這幾年一直在大力宣揚原創(chuàng)設計的重要性，但遺憾的是，本土原創(chuàng)設計一直沒有大的起色和突破。偶爾在一堆爛大街的設計里看到一兩件個性的作品，還經(jīng)常身陷抄襲門。是本土設計天生缺乏創(chuàng)新基因還是本土設計創(chuàng)新氛圍不足？

　　從國際設計圈的時尚規(guī)則來看，每年的創(chuàng)新設計多由高定品牌來驅(qū)動。雖然每一季高定品牌的秀場作品都讓筆者看得云里霧里，不知這是誰能hold住的嫁衣？但為高冷而生本就是高定品牌的存在準則，它們從來就不是大眾審美的迎合者，而是時尚潮流的規(guī)則制定人。

　　在你還為VERSACE的露臀裝尋找合適穿著場合而頭疼不已時，其某些創(chuàng)新點可能已經(jīng)被某些高街品牌所借鑒，變身為下一季產(chǎn)品中的印花或者拼接設計。而John Galliano每一季所發(fā)布的帶有鮮明復古情懷的像歌劇戲服的作品，從來不是為普羅大眾們的變裝PARTY所準備的，它秀服里的花邊設計、復古印花面料、精美刺繡等設計，你可能會在3個月后，ZARA、TOPSHOP及H&M的當季新款中找到它們的影子。

　　我們?nèi)鄙俚木褪悄鼙簧虡I(yè)化品牌所借鑒和轉(zhuǎn)化的原創(chuàng)設計。當然，現(xiàn)階段，要求中國設計圈出現(xiàn)國際時尚的潮流鼻祖絕對是強人所難，但在被商業(yè)化嚴重腐蝕的本土設計圈中，我們的原創(chuàng)設計至少不能被高街品牌帶著跑。

　　很多設計師品牌都習慣用資金困難作為品牌商業(yè)化設計的擋箭牌，但資金問題是全球設計師品牌共同面對的問題。在這樣的發(fā)展背景下，紐約還是出現(xiàn)了亞歷山大·王、JASON WU這樣的新生代設計力量，日本也有川久保玲、三宅一生等設計品牌。而中國要出現(xiàn)能代表本土設計水準的創(chuàng)意作品，就不能拿生存作為品牌商業(yè)化的借口，要拿出不成功便成仁的決心和勇氣。