“安特衛(wèi)普六君子”的輝煌時代已經(jīng)過去，新興設(shè)計師的獨立時代還會再來嗎？
“這個時代，我們有非常多的產(chǎn)品，但這些產(chǎn)品真的非常乏味。乏！味！”Anne Chapelle說這話時還翻了一下白眼。
Anne Chapelle最為人所熟悉的身份是比利時設(shè)計師品牌Ann Demeulemeester的持有人。2013年11月，Ann Demeulemeester宣布她將離開自己的同名設(shè)計師品牌。這意味著，“安特衛(wèi)普六君子”創(chuàng)立的品牌里又少了一個親自主理設(shè)計的創(chuàng)始人。
1986年，畢業(yè)于比利時安特衛(wèi)普皇家美術(shù)學院的Ann Demeulemeester和她的另外五名同學，把一輛租來的卡車停在了倫敦時裝周會場的旁邊，舉辦了一場自己的發(fā)布會。Ann Demeulemeester的靈感來自朋克音樂。她的設(shè)計僅有黑白兩色，帶著濃重的反叛意味。那次莽撞的嘗試對于當天的六位年輕設(shè)計師來說都是人生的轉(zhuǎn)折點─媒體為這六名年輕設(shè)計師冠以“安特衛(wèi)普六君子”的稱號。
2013年香港設(shè)計營商周，Anne Chapelle作為受邀嘉賓出現(xiàn)在的演講臺上，她那場的主題是“如何發(fā)掘和培養(yǎng)新設(shè)計師”。
一起出現(xiàn)在營商周的還有An Vandevorst和Filip Arickx夫婦。前者在17歲時因為電視機上播放的一段專題片，第一次真正了解到“安特衛(wèi)普六君子”。這促使她后來報考安特衛(wèi)普皇家美術(shù)學院，并和她后來的丈夫Filip Arickx于1997年一起成立了他們的個人品牌A.F Vandevorst。
2000年，美國版VOGUE挑選了14名21世紀初的設(shè)計師新星，其中便有Filip和An。VOGUE為這14人拍攝了一張合影，不過13年后，照片中仍然堅持獨立發(fā)展個人品牌的，僅剩下Filip和An。
12月4日的晚上，已經(jīng)步入冬天的香港尚不算冷。在中環(huán)太子大廈25層擁有巨大露臺的SEVVA餐廳里，穿著卡其色連身褲配中幫靴的Filip以及一身黑裙裝扮的An，要在這里為他們設(shè)計的一雙鑲滿鉆石的靴子舉辦一場小型的展示會。所有跟隨這對夫婦從比利時來到中國香港的工作人員，無論是負責公關(guān)還是維持秩序，他們的造型和衣飾全部由Filip和An親自設(shè)計挑選。你很難想象，除了品牌的創(chuàng)始人，還有誰能夠做到如此在意每一個細節(jié)。
對越來越多的新服裝設(shè)計師來說，創(chuàng)立自有品牌并不是一個在業(yè)界立足的好選擇。這并不僅僅是因為他們對商業(yè)沒有足夠了解─銷售和財務(wù)問題往往都不是獨立設(shè)計師們的強項，他們需要就這些問題求助于第三方。在Ann Demeulemeester的品牌成立的最初，只有她和她的攝影師丈夫兩人管理。因為一些財務(wù)上的難題，Ann Demeulemeester開始向她的童年玩伴Anne Chapelle討教。
更重要的是，眼下對時裝和潮流下定義的權(quán)力把握在奢侈品集團和零售商手中。在過去，這些品牌扮演的角色是“制造經(jīng)典”，它們的標準是讓自己的產(chǎn)品可以代代相傳。而現(xiàn)在，因為來自新興市場的旺盛需求和新興品牌的壓力，奢侈品集團開始制造那種“不這么做就跟不上潮流了”的緊張氣氛。它們和所有時尚行業(yè)的參與者一起以一種前所未有的速度在推陳出新，源源不斷的新設(shè)計就像走過場一樣輪流出現(xiàn)在流光溢彩的奢侈品門店里。
不過這樣的密集場面倒是形成了一個悖論：盡管設(shè)計的總量在不斷增多，但敢于大膽表達自我的人卻越來越少。很多設(shè)計為了更趨近于市場而維持在一個安全的尺度里，另一方面，真正的創(chuàng)新也很難商業(yè)化。
Ann Demeulemeester和A.F Vandevorst每年都只推出春夏和秋冬兩季服裝，至于奢侈品集團們熱衷的度假系列之類的，它們從不參與。
Ann Demeulemeester也從不做廣告，甚至不喜歡通過出借衣服給名人制造名人效應(yīng)。Anne Chapelle解釋這么做的原因，是她寧愿把錢都放到高質(zhì)量的產(chǎn)品上去，并相信熱愛時裝的人會因為口口相傳而到Ann Demeulemeester的店里來。
“我們的壓力比那些大品牌要小很多，因為這就是我們自己的品牌，我們自己的產(chǎn)品，我們不為別人設(shè)計。我們可以提供給時尚產(chǎn)業(yè)的，是真實的情感?！盕ilip端著一杯香檳，靠在SEVVA的沙發(fā)上對《第一財經(jīng)周刊》說。
畢業(yè)于醫(yī)學院護士課程的Anne Chapelle原本和時尚行業(yè)沒有任何關(guān)系，那時她經(jīng)營著一家發(fā)展勢頭很不錯的制藥公司，也不太理解Ann Demeulemeester的設(shè)計。斷斷續(xù)續(xù)和Ann Demeulemeester交流了2年之后，Anne Chapelle于1994年才決定加入。
“那時的我，很喜歡香奈兒[微博]式的打扮，所以在決定加入之后，我花了幾年時間去學習Ann的時尚概念，重新去上有關(guān)時尚的課程?！盇nne Chapelle對《第一財經(jīng)周刊》說。
因為有了Anne Chapelle負責日常經(jīng)營，Ann Demeulemeester得以把全副精力投入到創(chuàng)造中。期間他們共同面對過很多困難，包括Demeulemeester這個姓實在太難讀了，這對海外顧客認識這個品牌帶來障礙。
A.F Vandevorst夫婦就沒有那樣的幸運，能夠擁有一位工于財務(wù)的密友。
由于早期二人對引入合作者的態(tài)度過于謹慎，A.F Vandevorst曾經(jīng)連一位賬簿管理人都沒有。直到2001年“9·11事件”的發(fā)生讓他們失去大部分的美國顧客，公司經(jīng)營陷入了入不敷出，他們才改變做法，請來一位內(nèi)部賬簿管理人。2004年，A.F Vandevorst又接受了法國私募基金Mode et Finance的投資，把31%的股權(quán)賣給了對方。
“最開始，生意和商業(yè)化對我們來說都是很負面的詞匯。但是當挑戰(zhàn)到來，我們不得不面對的時候，我們被迫去向懂得更多商業(yè)知識的人討教，也逐漸明白了有些步驟你必須去走，有些外部投資者你必須去接受。最后你會發(fā)現(xiàn)，如果這能夠讓我們的品牌更健康，更有向前發(fā)展的可能性，那為什么不呢？”在今年10月The Business of Fashion的一個采訪中，F(xiàn)ilip回憶道。
獨立設(shè)計師小心翼翼地保護著自己對品牌的控制權(quán)，因為設(shè)計師品牌創(chuàng)始人的離開，緣由總是離不開品牌被收購、和創(chuàng)作理念不合這樣的故事，另一位比利時設(shè)計師Martin Margiela就是其中一個例子。
2002年，Maison Martin Margiela被Diesel收購后，便一直有消息傳出，稱Diesel要Margiela按照要求進行設(shè)計，這種指手畫腳讓Margiela很不舒服，并最終導致了他在2009年的離開。
但不管Ann Demeulemeester和A.F Vandevorst如何能在設(shè)計理念上于時尚界獨樹一幟，從銷售數(shù)字上看，這兩個品牌仍然在以一個較小的規(guī)模發(fā)展著。此前外界估計，Ann Demeulemeester的年銷售額大約在500萬美元左右。Filip則向英國時尚媒體The Business of Fashion透露，2012年A.F Vandevorst的總銷售額是510萬美元。而可以做出對比的是，先后易主于Prada集團和日本時裝集團Onward Holdings的Jil Sander去年的年銷售額約為1.5億美元。
由于缺乏大集團的財力支持，這些設(shè)計師品牌的市場擴張速度也十分有限。Ann Demeulemeester只在安特衛(wèi)普、東京和中國香港開有三家獨立門店，A.F Vandevorst則只在比利時有四家獨立門店。不過，如果算上引入品牌在店內(nèi)出售的零售商的話則遠遠不止這些數(shù)字，比如，香港精品買手店Joyce也是A.F Vandevorst其中一個銷售渠道。
一個值得探討的問題是，沒有了創(chuàng)始設(shè)計師的品牌還能否保持它的風格，或者顧客能否把對設(shè)計師和對品牌的情感區(qū)分開來？
“這個品牌現(xiàn)在已經(jīng)有了自己的定位和傳統(tǒng)，沒有我后也能很好地成長?！痹谝环馐謺母鎰e函上，Ann Demeulemeester寫道。
“我想可以，我們整個設(shè)計團隊已經(jīng)一起工作了20年，這20年里Ann把她的DNA還有工作方法都留給了團隊里的其他成員，Ann現(xiàn)在仍然監(jiān)督著品牌的設(shè)計工作，都得是她首肯的設(shè)計我們才會通過。而且，Ann現(xiàn)在還活著，還可以在年輕一代設(shè)計師需要幫助的時候搭把手，這總比死后才找人來接手要容易得多?！盇nne Chapelle說。
前人的冒險精神可能已經(jīng)很難在新一代的年輕設(shè)計師中找到。創(chuàng)立自己的設(shè)計師品牌需要極高的成本，如果沒有耐心慢慢地成長，被大型奢侈品集團進行早期投資是有才華的年輕設(shè)計師可以覓得的一條捷徑。
今年年初，Kering集團收購了英國設(shè)計師Christopher Kane的個人品牌，成為品牌大股東。之后的9月，同樣來自英國的Jonathan Anderson把個人品牌J.W.Anderson的小部分股權(quán)賣給了LVMH，并出任LVMH旗下Loewe品牌的創(chuàng)意總監(jiān)。
獨立發(fā)展還是依附而生，兩種選擇之間本沒有對錯之分。正如Anne Chapelle所說的那樣，能夠掌管大型時裝屋，也是一件很榮耀的事情。但也許在將來，留給時尚行業(yè)的會是更多的銷售驅(qū)動，更少的個人化的表達。
聯(lián)系編輯：yangying@yicai.com
01“安特衛(wèi)普六君子”，從左至右分別是Marina Yee、Dries Van Noten、Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Walter Van Beirendonck和Dirk Van Saene 。
02 從朋克音樂里汲取靈感的Ann Demeulemeester。
03 剛剛出道的“六君子”模仿the Beatles的過街照。
04 管理Ann Demeulemeester品牌的Anne Chapelle。
